南京和北京必然免不了一场口水之争，作为南北两大鸭子亡命基地，必然也有属于他们的爱恨情仇。
关于鸭子的文字记载见于战国时期。早在鸭还不叫鸭的时候，中国人就开始研究如何吃鸭子了。接下来正题来咯，古时食鸭，南方胜于北方，这大概也是由于在物流不发达的年代，食物运输不变，但南方水系丰富，就地取材。
北京的哥哥们可别不服气噻，论辈分，北京鸭还要管南京鸭叫爸爸，南极的鸭子网上输几代，品种大多是玛雅。相较于养尊处优的北京胖丫来说，拔牙是一群冻得让人心疼的嘎嘎，他们打小吃的人工饲料少，肚子饿了只能自力更生，辛苦觅食，因此练就了一身发达的腱子肉，口感自然成为了上佳之选。他们普遍会死于盐水和炭火，方式虽然简单，但绝对不会让可爱的哥哥们感到枯燥。南京有句口头禅叫做三天不吃鸭，走路要打滑。从清代不知哪个守门太监打瞌睡，向往自由的南方鸭子就溜出宫廷落户民间了。
至此，吃一顿鸭子不再是富商贵族的特权。南京和鸭子成为了一对至死不渝的cp，将他们的爱情锁在一起的钥匙也被南京人就着对丫。袁枚就曾评价过当时的挂卤鸭，水西门许店比较好。虽然北京鸭的历史没有南京鸭的久远，可名声却是响天彻地的。明朝在洪武皇帝大力倡导全民施鸭的口号下，南鸭北上，皇帝当媒人，再加上京城里全国各地的菜市匠人各展神通，烤鸭和北京相爱，终于诞生出了北京烤鸭这道精绝千古的名菜。
一四一六年，北京城菜市口东南的米市胡同开了一家店，叫做便衣坊，主做焖炉烤鸭，就是这开创了北京烤鸭的纪元。据说明代晚期兵部尚书、爱国将领杨继盛就是便衣法的常客，望着厚厚相间的皮肤搭配上些许绿色，仿佛整个人生这整个世界都填满了涯饼的爱意。大伙儿看这儿除了北京烤鸭，南京盐水鸭，鸭子在全国各地的兄弟姐妹。同样有着光荣而悲惨的鸭声，比如贵州香酥鸭、江西莲花血鸭、上海八宝呀。唉估计阿雄此生后悔的事情就是生在中国，毕竟真的无处可逃，不管去到哪个地方，都有自己独特的吃法。
